НЕ ГОВОРИ "ПРЕКРАСНО", ПОКА НЕ УВИДЕЛ НИККО

Никко - одно из самых замечательных мест в Японии. Это сказочный мир горных озер и водопадов. По деревьям здесь прыгают обезьянки, на дорогу выходят олени, а в прозрачной воде плавает форель. Жители БольшогоТокио едут сюда отдохнуть от изнуряющей токийской жары летом, покататься на лыжах зимой, а от буйства осенних красок просто захватывает дух. Туристы стремятся посетить знаменитый храмовый комплекс,где похоронен один из самых почитаемых в стране сёгунов - Токугава Иэясу.

История Никко началась 1200 лет назад, когда буддийский монах Сёдо Сёнин переправился через бурную горную речку Дайя на спинах двух гигантских змей (ох уж эти японцы, не могут без романтической мистики!). Легенда гласит, что Сёдо Сёнин со своими десятью учениками путешествовал по окрестным горам. И было ему видение: на вершине горы Нантай увидел он необычные разноцветные облака. Сёдо понял, что это знак божий. Устремился он к вершине, да не тут то было – путь ему преградила бурная горная река. И стал монах молиться, прося помощи у духа реки. Молитва была услышана, и дух этой реки, вышел в образе седовласого старца, да не с пустыми руками, а с двумя змеями – синей и красной. И вот бросил он этих змей на речные берега, те стали расти и переплетаться, образовав нечто наподобие моста. Чтобы монах со своими спутниками не поскользнулся (змеи все-таки существа скользкие), на их спинах выросла осока. Сёдо Сёнин не замедлил воспользоваться божественным предложением и благополучно перебрался через реку, добрался до вершины горы Нантай и основал там храм.

В память об этом событии в том самом месте в 1636 году был построен мост Синкё В это время здесь полным ходом шло строительство культовых сооружений для увековечивания памяти великого сёгуна Токугава Иэясу. Тогда по этому мосту могли проходить лишь посланники императора или сёгуна (военного правителя), приходившие в Никко поклониться останкам Токугава.

Выкрашенный в красный цвет горбатый мостик имеет 28 м в длину и 7 м в ширину. В 1907 году мост был уничтожен наводнением, а затем построен заново. Если учесть, что до воды никак не меньше 15 метров, можно только догадываться, как разыгралась стихия…

Крутой склон ведет от священнного мостика к храму Риннодзи. Хотя храм и не принадлежит к комплексу Тосёгу, ради которого сюда едут тысячи туристов, он стоит того, чтобы мы уделили ему должное внимание.

Ну, во-первых утверждают, что он был основан уже нам знакомым Сёдо Сёнином, который так экстравагантно переберался через речку Дайя, аж в 766 году. Страшно подумать, сколько воды утекло с тех пор в той самой горной речке.

Во-вторых этому храму принадлежит самое крупное деревянное сооружение в Никко.

В-третьих, он, действительно, очень красив и, я бы сказала, что он более “японский”, чем те постройки, которые мы увидим с вами чуть позже.

Перед храмом стоит курильница с благовониями. Японцы зажигают и ставят сюда палочки, которые, сгорая, образуют клубы ароматного дыма. Вокруг курильницы собираются люди, они обмахивают себя руками, пытаясь привлечь в свою сторону как можно больше дыма. Считается, что он помогает излечиться от болезней, отводит напасти. Давайте и мы подойдем с вами поближе и получим свою порцию панацеи. Мы конечно люди серьезные и в такие дела не верим, однако отнесемся к этому как к туристическому развлечению, и к тому же... как знать?... Не удивляйтесь, если рядом с вами окажется собачка, которая тоже пришла сюда принять благовонную ванну вместе с хозяином. Это совершенно нормально, если японцы приходят к святилищам со своими четвероногими друзьями, они “обмазывают” своих питомцев с ног до головы благовонным дымом, даже более старательно, чем самих себя.

Сам-по-себе храм Риннодзи известен прежде всего залом Санбуцудо (Залом трех Будд), который, как уже упоминалось выше, является крупнейшим в Никко. Позолоченные трехметровые изваяния в этом зале соответствуют трем горным божествам. То, что находится слева, с головой лошади - это защитница животных Бато Каннон, посередине – божество прощения Будда Амида и последняя олицетворяет богиню справедливости – тысячерукую Каннон. Не нужно сразу считать руки и кричать, что вас обманывают. Конечно, их только сорок, однако вы же еще не знаете о том, что каждая из них способна утолить 25 печалей, итого получается тысяча.

Около храма стоят два бронзовых фонаря, туристы любят около них фотографироваться, поскольку они очень красивы, к тому же они имеют свою достаточно трагическую историю. Дело в том, что они были подарены святилищу Тосёгу торговцами шелком. “Как, - удивитесь вы, - ведь выше сказано, что храм Риннодзи не принадлежит Тосёгу, почему же они стоят здесь?”

Уж не знаю, чем была вызвана такая щедрость, скорее всего, какими-то меркантильными интересами, но мне кажется, торговцы не то что подарки сюда не должны были нести, а само имя Токугава забыть.

Ведь именно тот, кому было предназначено подношение, разделил все население Японии на строго разграниченные наследственные классы. Наверху, естественно, находились самураи. Своими пятами они попирали крестьян, за которыми следовали ремесленники. И лишь в самом низу этой лестницы находились торговцы. Актеры, художники и приравненные к ним проститутки находились вообще вне этой классификации, ниже были только бродяги и преступники.

И вот, несмотря на такую обиду, богатые торговцы все-таки делают такой царский подарок. Но их унижают еще больше, посчитав, что подношение от таких низких по происхождению людишек не может находиться в таком священном месте. Фонари однако были действительно очень красивы, представляли большую ценность, отказаться совсем, видимо, было жалко, вот и поставили их в сторонке – у храма Риннодзи.

Кстати, в прошлом настоятелями этого храма могли быть лишь мужчины, принадлежавшие к императорской семье. Естественно, в эти священные места частенько приезжали члены императорской фамилии и высокие сановные люди. Иногда они оставались здесь на несколько месяцев. Однако, привыкшие к утонченной жизни в Киото, они чувствовали себя неуютно здесь, среди суровых горных вершин. Для того, чтобы скрасить как-то их пребывание, был разбит пейзажный садик Сёэн по типу изысканных киотских садов.

Сейчас этот очаровательный садик открыт для широкой публики, извилистая дорожка огибает пруд, поднимаясь по каменным мостикам, ведущим к маленьким островкам. То, что мы видим сейчас, было создано более ста лет назад, и проходя мимо замшелых каменных фонарей, у вас возникнет ощущение, что вот сейчас за следующим поворотом вы вдруг наткнетесь на какого-нибудь самурая, приехавшего из Эдо по своим самурайским делам.

Самурая мы конечно не увидим, а вот буддийского монаха – это можно. В своих широких одеяниях, молча проходя по саду, то мелькая за деревьями, то появляясь на мостике, он настолько органично вписывается в пейзаж, что кажется, будто это переодетый артист разыгрывает перед вами спектакль.

Но в том-то и прелесть, что все происходит наяву, и вы просто приоткрываете занавес японской истории, которая здесь как-бы застыла в веках.

Далее широкая аллея Омотэсандо, обсаженная вековыми криптомериями, ведет к святилищу Тосёгу.

Первый могущественный сёгун рода Токугава по имени Иэясу (1543-1616) выбрал это место для своего захоронения. Он предписывал, чтобы его усыпальница была достаточно скромной, однако его внук, Токугава Иэмицу, решил на этом месте воздвигнуть мавзолей-святилище, способный поразить всех величием и богатством рода Токугава.

Через двадцать лет после смерти Иэясу 15 000 мастеров, собранных по всей Японии начали грандиозное строительство, длившееся около двух лет.

Некоторые японцы, привыкшие к строгому стилю буддийских японских монастырей, называют этот комплекс “китчем” для иностранцев. Действительно, от обилия деталей и красок разбегаются глаза. Цветочки и веточки, птички и белочки, фазаны и драконы, все это переплетено в общий орнамент и создает впечатление безвкусного великолепия.

Однако, что бы не говорили злые языки, напрочь отвергающие помпезный китайский стиль эпохи Мин, комплекс необыкновенно красив, ведь в его росписи принимали участие лучшие мастера школы Кано.

Пройдя под огромными гранитными воротами, мы увидим слева пятиярусную пагоду, украшенную гербом Токугава (три листа мальвы). Пагода была построена в 1650 году и воосстановлена в 1818 году после пожара.Ее пять этажей символизируют пять природных элементов: первый этаж – это земля, затем следуют вода, огонь, ветер и небо. У пагоды нет фундамента и говорят, что внутри на канатах подвешено огромное бревно, действующее как балансир, которое не дает сооружению опрокинуться во время землетрясений или тайфунов.

Дважды в год (17-18 мая и 17 октября) через гранитные ворота вдоль аллеи Омотесандо шествует красочная процессия, которая стоит того, чтобы ее увидеть. Всадники на конях, сопровождаемые 1000 пеших воинов и монахов, одетыми в костюмы эпохи Эдо, воспроизводят исторический момент, когда останки великого сёгуна Токугавы Иэясу были перенесены в Никко.

Поднимаемся по крутой лестнице и проходим через большие ворота Отэмон. Ворота охраняются двумя страшными Нио (в Индии их называют Брахма и Индра). Первый из них, с открытым ртом, произносит первую букву санкритского алфавита (ах), второй, с закрытым ртом, произносит поседнюю букву (ум).

Сразу у входа в храмовый комплекс находятся три священные кладовые. Кладовые украшены искуссной резьбой. Одна из них изображает слонов. Их называют "воображаемыми слонами". Дело в том, что мастер Кано, создававший этот рисунок, слонов никогда в своей жизни не видел, и изображения основывались лишь на рассказах путешественников. Естественно, что выглядят они не совсем обычно.

Пожалуй, самое известное сооружение комплекса - это конюшня. Выглядит она более чем скромно, однако именно это строение известно во всем мире благодаря трем обезьянкам, вырезанным из дерева почти под самой крышей. Помимо своей основной функции – охранять лошадь от болезней, они обращаются с назиданием и к нам с вами. Зажимая себе рот, глаза и уши, обезьянки олицетворяют три буддийские добродетели – не говорить, не видеть и не слышать зла.

Обмыв руки и ополоснув рот в священном фонтане (1618 г.), мы проходим под богато украшенными воротами Ёмэймон (Ворота Солнечного Света). Здесь можно задержаться надолго, рассматривая бесподобные по красоте изображения цветов, животных и китайских мудрецов. Рисунок на одной из колонн преднамеренно выполнен вверх ногами, для того чтобы боги с небес тоже могли полюбоваться искуссной резьбой и не завидовали людям. Раньше за пределы ворот могли проходить лишь паломники высокого ранга, оставив здесь свое оружие.

Перед главным залом храма (Хондэн) находятся еще одни богато украшенные Китайские ворота (Карамон). Чтобы пройти сюда по длинному коридору, придется снять обувь. Именно здесь покоятся духи великих государственных деятелей Японии Иэясу Токугавы, Хидэёси Тоётоми и Ёритомо Минамото. Перед алтарем стоят подносы с едой и бутылки с сакэ, которые ставят для Иэясу каждое утро, а вечером убирают.

Чтобы пройти к могиле Тогугавы Иэясу, нужно подняться по довольно крутой лестнице. Для этого опять придется пройти через небольшие ворота, над которыми вырезано изображение спящей кошки. Японцы верят, что эта кошка, дремлющая среди цветущих пионов, охраняет не только покой божественных духов, но и несет мир и покой всей Японии. Интересно, но в храме никогда не наблюдалось появление мышей. По легенде, эту фигурку вырезал великий мастер Хидари Дзингоро. Настоящее имя мастера было Итами, свое прозвище "Хидари", что в переводе с японского означает "левый", скульптор получил после того, как завистники отрубили ему правую руку. Говорят, что спящего кота мастер вырезал уже единственной левой рукой. К тому же, кот этот не простой: он принадлежал в свое время самому Токугаве Иэясу, который был большой любитель мяукающей братии. И даже имя кота известно: звали его Тайно.

И вот наконец, совершив утомительный подъем по лестнице, мы добрались с вами до бронзовой пагоды Ходо, в которой хранится прах Токугавы. Могила, согласно его завещанию, украшена довольно скромно по-сравнению с пышным убранствой самого храма. Дело в ом, что могила является лишь местом погребения праха смертного человека, тогда как дух его, покоящийся в храмовом зале, является "ками" - божеством.

Посмертное имя Токугава - Тосё Дайгонгэн, переводится как “Великая реинкарнация (Будды, разумеется), озарившая Восток”. Немудрено, что местные князья (даймё) воздвигали в своих владениях храмы Тосёгу, посвященные великому сёгуну. Таких храмов насчитывается по всей стране более ста.

Так кто же такой, этот знаменитый сёгун, ставший богом после своей смерти?

Родившийся в 1543 году в княжеской семье, не имевшей, однако, никакого влияния, Токугава Иэясу всю свою жизнь был одержим идеей власти. Причем властвовать он хотел никак не меньше, чем над всей Японией. В те годы в стране царил кровавый хаос междуусобных войн, и даже семья маленького Иэясу, имя которого в то время было совсем другим, раскололась на две группы, служившие враждующим между собой кланам.

Будущему великому полководцу было лишь шесть лет, когда его предал родной отец, самый близкий для него человек, что впрочем в те времена считалось обычным делом. Лишь чудом избежав смерти, он оказался на службе у заклятого врага своего родителя, великого объединителя Японии Оды Нобунаги.

Вся дальнейшая карьера будущего сёгуна – это череда интриг, убийств, предательств и войн. Из политических соображений он казнил даже свою первую жену и старшего сына. Своего другого сына он добровольно отдал в заложники. А чего их, действительно, жалеть? Ведь у Токугавы было 19 официальных и неофициальных жен и 17 детей!

Наконец, в 1603 году, уничтожив практически всех своих явных и неявных врагов, Токугава Иэясу указом императора получает титул сёгуна (главного военачальника), а вместе с ним – и полную власть над страной. Правда через 3 года он отказывается от этого титула в пользу своего сына и вроде бы удаляется на покой, однако это был всего лишь хитрый трюк, позволивший закрепить власть за родом Токугава: контроль над страной он не выпустил из рук вплоть до самой смерти.

60 лет шел Иэясу к своей мечте, мечом прокладывая дорогу. Однако, на этом он не успокоился и всего лишь за год до своей собственной кончины, последовавшей в 1617 году, убил последнего своего потенциального соперника Тоётоми Хидэёри.

Умирая, отец Хидэёри назначил Токугаву главным опекуном своего малолетнего наследника до достижения тем совершеннолетия. Вот Токугава и дождался, когда мальчик подрастет, да и прикончил его вместе с матерью. Кроме того, он приказал убить также и сына Хидэёри, совсем еще ребенка, кстати своего правнука, поскольку внучка Токугавы была женой Хидэёри.

На осаду прекрасно укрепленного замка в Осаке, где проживал Хидэёри, ушло два года, погибли тысячи и тысячи солдат с обеих сторон, но ничто не смогло остановить главного военного диктатора, одержимого идеей власти и могущества своего рода.

Нужно сказать, что своего он добился, и клан Токугава правил бал в стране на протяжении 250 лет.

На главную страницу